Sortie raquettes avec TUVIH
 

Les luges sont assemblées sur place. La neige est au rendez-vous mais la météo ne s’annonce pas très bonne. Dans un premier temps, les raquettes sont fixées sur les sacs à dos.

Le circuit qui a été choisi (9km aller/retour) emprunte une piste piétonne damée dont on s’écarte au bout d’1h, au niveau de l’alpage d’Haut-Mont pour suivre la trace d’un sentier.

Une course s’est engagée entre les « pousseurs » et les « tireurs » de Fabien et ceux d’Arthur, si bien que nous arrivons à la Cabane de Rochefort (cabane gardée donc chauffée) à 1.388 m vers 11h30.

A plusieurs reprises, une compétition de descente est improvisée au plus grand plaisir de Fabien et Arthur.

De nombreux nuages cachent en grande partie la magnifique vue que l’on a du chalet sur le lac Léman et la chaîne des Alpes, le panorama s’étend du Cervin à la Tournette, en passant par le Grand Combin, les Dents du Midi, le Mont Blanc, les Aravis, etc.
 

Murielle, Arthur et Fabien sont installés à l’intérieur. Les experts préparent la fondue pendant qu’un autre groupe dresse les tables qui nous ont été réservées. Un petit verre de vin blanc vaudois en guise d’apéritif et rapidement les fourchettes s’activent dans les caquelons.

Une bonne ambiance règne, la chaleur est douce, les esprits s’engourdissent. Toute l’équipe quitte le chalet vers 14h ; le retour se fait par les fruitières de Nyon. Après 3h de randonnée (aller/retour), nous rejoignons les voitures sur le parking.

Pour résumer la sortie, il aura fallu :
7 voitures
3 luges
33 paires de raquettes
6,400 kg de fondue
12 baguettes
10 boîtes de salade de fruits
4 cakes
8 bouteilles de vin
3 fioles de gnôle… avec modération !
 

Tous les « tireurs » et « pousseurs » vous diront que tirer une luge, c’est « physique ». Dès que le relief change et qu’on attaque une pente, l’effort est encore plus intense. De plus, la luge n’est pas stable et est difficile à diriger surtout dans les descentes ; heureusement il y avait suffisamment de participants pour se relayer.
 

Ont participés : Danzio, Franca, Jean-Paul, Marie-Françoise, Mireille, Eric, Mady, Georges, Annick, Daniel, Roger, Liliane, Maurice, Isabelle, Daniel, Fanny, Xavier, Michael, Jean-Marie, Cécile, Danielle, Thierry et Thibaut.

Photographies d'Annick Regard et de Jean-Paul Panchaud.
 
Encore un grand merci à vous tous qui avez su faire de cette journée un grand moment de convivialité et d’échange.

Cécile Besse

Pyrénées 2007

Nous sommes 7 à partir le 07/07/07 pour un raid de 7 jours dans les ENCANTATS en Espagne ! Pascal notre chef de course, Maurice, Christiane, Jean-Michel, Geneviève, José et moi.
Départ à 5 heures du matin de St Julien à 2 voitures... Malheureusement cette journée est classée rouge, et la circulation est dense dans la Vallée du Rhône. Nous arrivons cependant à 16 h.30 au Gîte du Moulin à Fos, juste avant la frontière espagnole, au sud de St Gaudens. Gîte très accueillant, un petit dortoir pour nous, repas très bon et copieux sur la terrasse, il fait chaud, c’est agréable.

DIMANCHE 8 Nous devons laisser la voiture après Arties en Espagne (une quarantaine de km) pour une semaine. Nous sommes à 1670 m. d’altitude. Après un chemin carrossable, nous attaquons la montée par un sentier caillouteux et rocheux mais bien tracé, pas trop raide. Nous atteignons notre premier lac, (nous ne compterons plus les lacs tellement nous en verrons !!) C’est une grande retenue d’eau, à 2010 m. d’altitude au bord duquel est situé le refuge Restanca, belle bâtisse en pierre du pays où nous dormirons au retour. Il reste à monter un dénivelé de 400 m. environ.
Le final jusqu’au Coret de Oelhacrestada à 2475 m. se fait dans les éboulis de rochers. Lac avant le col, lacs après le col, vue magnifique, pique-nique au bord de l’eau. Vent, soleil, les nuages s’amoncellent et les orages annoncés deviennent possibles ; le Pic de Montardo nous nargue, c’est un sommet 400 m. plus haut que nous, caillouteux. Pascal avait mis son ascension au programme, mais le temps incertain et la montée déjà fatigante nous font renoncer. Geneviève « la parisienne », pas habituée au sac lourd, se fait charrier par « les montagnards » et Maurice lui vide son sac pour voir ce qu’elle a pris en trop !!…Pendant la pause, une dizaine de vautours nous survole et à la montée nous avions surpris un marmotton, ce seront pratiquement les seuls animaux que nous croiserons pendant ce raid espagnol.
Nous descendons au refuge Ventosa en longeant plusieurs lacs. Le refuge, à 2220 m., surplombe un grand lac, très encaissé. Beaucoup de vent, soleil et nuages, un orage lointain se manifestera dans la nuit avec un peu de pluie. Bon accueil au refuge, grand dortoir, repas
copieux. Pas de douches chaudes…vive les lingettes !!.

LUNDI 9 Nous devrions avoir la pluie, d’après la météo !.. Etape pas très longue, mais…quel terrain d’aventure !!!...La montée au col Contraix à 2745 m., commence tranquille par un beau sentier un peu rocheux, le long du torrent, au milieu des rhodos en fleur et des pins à crochets, c’est édénique…Mais après le lac, le sentier monte dans les éboulis, et là,
nous faisons 500 m. de dénivelé dans les éboulis de rochers, nous avançons de blocs en blocs en suivant les cairns pas toujours bien visibles…C’est épuisant, nous perdons beaucoup de temps, je ne suis pas à l’aise du tout, contrairement à Christiane qui saute comme un chamois…non, comme un isard, nous sommes dans les Pyrénées ! Au fait où sont-ils ?...Il ne fait pas chaud, le vent souffle fort, le final est très raide mais le terrain est moins rocheux Heureusement qu’il ne pleut pas !

Au Col Contraix

La descente de l’autre côté est raide au départ avec encore de bons passages rocheux. Pique-nique au-dessus du Lac Contraix. Nous retrouvons en bas du sentier le torrent à l’eau cristalline, bordé de fleurs de rhodos, de pins et de verdure. Il reste à remonter 100 m. par un sentier raide avant d’atteindre le joli refuge d’Estany Llong au bord du torrent à 2000 m. d’altitude. Nous sommes un peu fatigués, j’ai piqué ma crise à la montée--satanés blocs--, Geneviève à la descente, les Sisters se font remarquer !! Douches chaudes payantes, Christiane, Maurice et José se lavent dans le torrent…c’est vrai que le soleil est là mais il ne fait pas bien chaud. Maurice arbore un joli pansement très « artisanal » sur le sommet du crâne, le sang avait coulé abondamment, heureusement sans gravité. !!
Nous ne pouvons pas monter dans les dortoirs avant 20 h.

MARDI 10 Nous sommes moins pressés ce matin, la course sera plus facile, très peu de passages de dalles, le Col de Dellui à 2570 m. se monte en douceur. Vent violent au sommet, vue magnifique sur 3 lacs dont 2 grands, les lacs Cubiero et Tort que nous contournerons et où nous pique-niquerons à l’abri du vent, divin !….Un peu de remontée avant d’atteindre le refuge Colomina à 2395 m., petit refuge très simple, avec connotation népalaise : drapeaux et fenêtres peintes en rose.
Il ne fait pas chaud au refuge, le vent souffle fort, les nuages s’accumulent, mais le soleil avait été présent toute la journée, et nous avions pu admirer encore des parterres de fleurs, rhodos, orchidées (nigritelles), bois joli ( ?) sur tige très courte, entre autres. Avant le repas, Uno, apéro. Repas très moyen. Le refuge est petit, mal aménagé, nous devons déposer nos sacs en bas, dans le passage entre les sanitaires, la salle à manger et l’escalier qui monte aux dortoirs !!...Dur, dur le matin quand tout le monde se lève.
 

Lacs Cubiero et Tor vus du Col de Dellui

MERCREDI 11 Il fait froid, nuageux, le vent est violent. Petit dej. pas terrible, tout est là pour nous saper le moral, Geneviève accuse le coup…nous ne ferons pas la variante vu le temps incertain et le moral des troupes. Nous nous dirigeons vers le Pas de l’Os puis le Col de Saburo à 2670 m.. Le vent froid nous attaque. Le premier petit col se monte bien grâce aux marches aménagées au final, nous passons un petit lac et nous montons au deuxième col un peu dans les éboulis. La descente est raide sur une petite longueur, puis nous atteignons les lacs, des rochers, des pins, des rhodos, c’est magnifique. Pique-nique au bord d’un lac juste avant le refuge, un peu à l’abri du vent.
Nous surplombons enfin le refuge au milieu d’un grand lac au contour très irrégulier. Paysage grandiose, le soleil arrive en même temps que nous. Nous descendons vers le lac parmi les dalles et les pins. Nous passons sur un barrage en pierres de taille disposées en gradin, puis sur une passerelle faite de planches clouées sur deux troncs d’arbre, et arrivons au refuge Joseph Maria Blanc, à 2350 m. d’altitude. Refuge grand luxe, spacieux, très joli, Internet à disposition (les portables passent rarement), 16 personnes par dortoirs, dommage, les échelles accédant aux couchages supérieurs sont assez scabreux !! Nous mangeons bien. Les repas espagnols se composent toujours de la même manière : entrée chaude, crudités, viande avec peu de légumes, dessert. J’ai du mal à me faire servir des pâtes !!
 

JEUDI 12 Grand beau ce matin, pas de vent, c’est extra !
Après la remontée pour quitter le refuge (la descente de la veille), nous rejoignons le sentier qui nous amène tranquillement au Col Monestéro à 2710 m. La descente est plus raide, mais le sol est très meuble, jusqu’aux dalles …toujours aussi mal rangées !! Pascal pose une main-courante pour un petit passage délicat…il faut bien que la corde serve !! Puis nous longeons le torrent, et encore des lacs où nous pique-niquons, l’eau est extrêmement limpide.
Enfin nous arrivons au Lac Sant Maurici, touristique car accessible facilement, dans lequel se mirent les Encantats, deux sommets semblables. Il faut remonter jusqu’au refuge Amitges à 2380 m. par un chemin carrossable, un peu long…Refuge super bien placé lui aussi, on voit 4 lacs ! On prend le soleil au bord du plus haut. La salle à manger est grande et pleine de monde, nous avons la chance d’avoir une table à l’écart du bruit.. Un petit « digeo » avant de se coucher, le dortoir est pratiquement plein…au moins 50 personnes…il fait chaud, c’est bruyant, mais je dors bien, c’est sans doute le whisky !

VENDREDI 13 il faut jouer au loto aujourd’hui !! Temps magnifique, bon petit déjeuner.
Montée douce jusqu’au Port de Ratera d’Espot à 2590 m, descente vers le Lac Obago. Nous quittons le GR et passons de lac en lac, nous le retrouverons pour monter au Port de Caldes à 2595 m. Nous empruntons un sentier qui coupe, mais nous nous retrouvons au-dessus du Lac de Colomers, au refuge en construction. Casse-croûte avant de monter au col, il reste 400 m. de montée ; le col n’en finit pas, il est à rallonge !!...Pique-nique au sommet à l’abri du vent. Petite descente vers un collet puis au Col de Oelhacrestada à 2475 m, où nous étions passés à la montée, avant de piquer sur le refuge Restanca, au bord du lac à 2010 m, par un sentier raide et caillouteux. Nous sommes fatigués après 9 h 30 de marche ! Refuge assez grand, bien ordonné, 15 personnes par dortoir. Repas dans une petite salle très sonore…
 

SAMEDI 14 Nous partons plus tard et c’est le dernier jour du raid. Après avoir réglé un petit litige dans les comptes avec le refuge, nous descendons au parking par un autre itinéraire que celui de montée (petite boucle pour marcher, Christiane est en manque !), joli circuit.
Nous arrivons aux voitures en fin de matinée, ce qui nous permet de déjeuner à Arties au resto. On est bien, il fait chaud, nous prenons le temps de visiter le village très touristique car bien restauré dans le style du pays, mélange de pierre et de bois, très beau.
Arrivés à Fos vers 16 h.au gîte, le patron n’arrivera qu’à 19 h. avec 12 ados, 6 françaises et 6 allemands!..
Pâtes aux fruits de mer, riz avec plein de trucs dedans, poulet, mousse au chocolat, fruits. Geneviève et moi couchons au gîte –très bruyant--, les autres par terre chez le patron. Nous rencontrons une jeune étudiante espagnole qui fait seule la traversée des Pyrénées d’Ouest en Est ! C’est courageux. Françoise téléphone nous annonçant qu’elle ne peut pas nous rejoindre pour la deuxième semaine dans les PO, ainsi que Marthe.

DIMANCHE 15 Petit dej. à 8 h30 !! Journée de repos pour les jambes, nous allons à St Gaudens mettre au train Christiane et Jean-Michel. Courses pour la semaine, déjeuner dans une brasserie. Arrivée à 16 h. au gîte La Pastorale à Porta, au pied du Col du Puymorens, joli gîte équestre en bord de route. Catherine nous y retrouve.

LUNDI 16 On prend les voitures. A Porté nous empruntons une route à péage et nous nous arrêtons au deuxième parking.
Montée en forêt, quelques rochers, comme d’hab., arrivée à l’Estany de Font Viva puis au nord à l’Estany de Lanos, très grand lac retenu par un barrage. Nous pensions monter au Puig Pedros mais il reste encore 700 m. de dénivelé !..Vent violent, temps orageux, on se dirige donc au NE vers le Puig Castell Isard mais sans faire le sommet car c’est un tas de cailloux peu intéressant. Pique-nique au lac. Descente par le barrage, joli passage au-dessus du lac parmi les rochers et les rhodos.Puis nous prenons le GR7 en balcon pour le quitter à l’aplomb du Lac de Font Viva et rattraper le sentier de montée dans les rochers. Quelques fleurs, en particulier des ramondes, fleur typiquement pyrénéenne, ressemblant à une gentiane et une campanule, des lis des Pyrénées, des petites gentianes étoilées…Coucher à Porta, apéro dehors.

MARDI 17 6 h., Paul vient nous chercher. Même départ, même direction mais par un autre itinéraire jusqu’à la première cabane. Puis nous montons par paliers vers le Bac de Coll Roig. pour atteindre le collet par une petite combe dans les éboulis. Pique-nique au petit sommet à 2878 m., très belle vue vers l’est malgré les nuages sur la mer.
Nous suivons l’arête, herbe ou rocher, jusqu’au Puig Oriental de Coll Roig, descendons au Coll Roig, puis nous faisons en AR le Puig Occidental du Coll Roig à 2833 m. Descente dans les éboulis au départ, puis parmi les rhodos hors sentier. Retrouvons le sentier de départ à la cabane. Nous avons vu 2 mouflons sur la crête, et quelques vautours. Nous avons dû faire presque 1500 m. de dénivelé.
A Porta, nous récupérons nos affaires car nous changeons de gîte, direction la vallée de Fond Romeu en passant par l’enclave espagnole de Lleva. Le gîte Cal Paï est situé dans le petit village d’Eyne, à 1500 m. d’altitude, dans une vieille bâtisse du pays toute en pierre. L’intérieur est très chaleureux ; la grande salle à manger est entièrement tapissée de peintures, huiles et aquarelles, faites par la patronne, Françoise Matisse, ou des amis.

MERCREDI 18 Petit dej. royal…il y a de tout sur la table, gâteaux, tartes, jus de fruits, pain grillé…c’est génial.
Prenons les voitures jusqu’à Thuès pour faire les gorges de la Carança.

Gorges de la Carança

 Un sentier, parfois rocheux, longe et remonte le torrent, en nous faisant passer par des passerelles, des ponts suspendus, des échelles. Nous nous arrêtons vers 1800 m. d’altitude, au départ du sentier qui entre en forêt et redescendons par le même chemin, mais nous bifurquons vers le bas pour emprunter, de l’autre côté du torrent, un passage en corniche creusé dans le rocher, impressionnant et très beau.

Au Cal Paï, nous apprécions les douches et le bon repas, la patronne cuisine toujours des plats très variés et originaux comme des bricks de chèvre et épinard, du poisson en papillote, et des gâteaux ou des tartes. Catherine débouche une bouteille de vin espagnol rouge et pétillant, très doux. Petit salon à l’étage, chambres à deux, tout est meublé à l’ancienne, chaque chambre à son charme et sa déco. Le repas est copieux et très bon.

 

JEUDI 19 Nous prenons le Train Jaune à 9 h.30 à Mont-Louis Cabanasse jusqu’à Villefranche-de-Conflent pour visiter le Fort Libéria. Montée à pied au fort, il fait très chaud. On se paie le resto, terrasse ombragée, super. Puis visite des remparts, quelques courses, et retour par le train. Achat de poteries au gîte.

VENDREDI 20 Lever tôt, Paul vient nous chercher, départ de la station de ski Eyne 1600. Catherine n’est pas des nôtres, une piqûre d’araignée lui a fait gonfler le pied, elle ne veut pas marcher toute une journée. Elle va aller profiter des sources chaudes du coin.
Le chemin est carrossable jusqu’au Vallon de Planes, et nous montons doucement dans cette vallée bien verte, pins, fleurs. Brouillard en bas puis nuages et soleil, mais vent de plus en plus violent. En montant nous admirons des marmottes et leurs marmottons, puis plus haut un quarantaine d’isards, magnifique ! Nous traversons un passage rocheux et tombons sur un immense troupeau d’isards, presque une centaine de bêtes, dans une grande combe herbeuse. Nous sommes gâtés, dommage que Catherine ne soit pas avec nous.
Une dernière grimpette nous amène au Serrat de Les Fontes à 2771 m. .Le ciel est menaçant, nous ne ferons pas la Pte d’Eyne. Casse-croûte à l’abri du vent qui est très violent sur les crêtes. Nous allons suivre les crêtes très faciles jusqu’à la Cambre d’Aze, sommet rocheux. Vent et nuages, vue limitée, Geneviève et moi renonçons à atteindre le vrai sommet. Nous redescendons toujours par les crêtes qui deviennent une croupe herbeuse avant d’atteindre la forêt de pins au dessus de la station de ski. Nous empruntons la piste de ski « rouge » jusqu’au parking.
C’est la 71è fois que Paul fait la Cambre d’Aze !!...et la 71e fois que le « prostatique » Maurice s’arrête.. nous nous sommes donnés quelques surnoms : « Serre-fille pervers » pour José qui assure très bien son grade de serre-file, « l’Araignée » pour Catherine, « le 1% » pour moi (c’est le pourcentage de cardiaques qui ne peuvent monter les 734 marches du fort de Villefranche creusées dans le rocher), et il y a « Coco Bel Œil », Geneviève traînant depuis le départ un chalazion qui s’est infecté. Pascal le chef reste « Le Chef ».
Nous récupérons Catherine pour aller prendre un pot chez Paul et Jeannine qui habitent à Cabanasse dans une jolie maison. Ensuite, Maurice, Pascal, Geneviève et moi allons à la pharmacie de Mont-Louis pour soigner l’œil de Geneviève, puis chez le médecin aux Angles, à 15 km, dans le brouillard et le froid !!
Dîner à Cal Paï pour le dernier jour, dommage, nous étions bien chez Françoise.

SAMEDI 21 Courses à Mont-Louis avant de marcher un peu dans la Vallée d’Eyne réputée pour sa flore généreuse et variée. Nous montons environ une heure et pique-niquons au bord du torrent, ombre et soleil au choix.
Catherine nous quitte pour rejoindre sa fille et nous reprenons les voitures. A Olette, en direction de Villefranche, nous empruntons une route de montagne, pas très sécurisée, loin de tout, pour rejoindre Jujols où se trouve notre prochain et dernier gîte. Jujols, perdu dans la montagne, surplombant à 980 m. la vallée du Canigou, est un petit hameau de maisons tout en pierre très typiques, il se restaure petit à petit, et compte presque autant de gîtes que d’habitations ! Nous devons laisser les voitures à l’entrée du village, et voici la 1° averse de notre séjour !! Nous trouvons le gîte, tout au bout du patelin, et l’auberge où nous allons dîner. Il pleut et il fait froid.

DIMANCHE 22 Pascal est réveillé par un « bon anniversaire », nous lui offrons une BD dédicacée par nous tous, une coupelle en poterie d’Eyne et un chien en peluche. Puis retour à St Julien sans problème.

Séjour magnifique mais un peu fatiguant car les sentiers ne sont pas toujours faciles.

Grand merci à Pascal pour savoir nous dénicher des paysages aussi grandioses.

Annie Bouscaud

 

Ramondes	Lis des Pyrénées

J’ai oublié de mettre mes lunettes de soleil et de la crème. C’est grave docteur ?

Nous nous intéressons à une période de deux mois et demi : de la mi-novembre à la fin-janvier. Durant cette période, la hauteur du soleil sur l’horizon ne dépasse pas 25°, même à midi solaire. Nous allons voir sur la figure suivante que durant cette période, les rayons UV sont fortement atténués car ils traversent une grande quantité d’air par rapport à la moyenne du reste de l’année. Nous allons calculer un ordre de grandeur de cette atténuation en prenant une hauteur de 60° pour représenter la belle saison. D’autre part, seules les basses couches de l’atmosphère filtrent efficacement les UV puisqu’à 5’500m, la quantité d’air n’est que la moitié de ce qu’elle est au niveau de la mer, et à 8’500m elle n’en est que le tiers. Pour simplifier, nous allons considérer que la partie de l’atmosphère qui filtre les UV a 5’000m d’épaisseur, et que nous randonnons en moyenne montagne. C’est au sommet que nous sommes le plus exposés aux UV, et nous allons prendre un sommet à 2’000m. Nous obtenons le schéma suivant :

Un petit calcul montre que le rayon dont l’incidence est de 60° est filtré par 3’464 m d’air. Le rayon dont l’incidence est de 25° est filtré par 7’099 m d’air. Ce dernier est donc 2 fois plus atténué que le premier, en ayant supposé que la densité d’air était la même partout. En réalité, la densité de l’air diminue avec l’altitude, d’où les différentes nuances de gris sur le schéma. Si l’on prend en compte cette variation de la densité, le rayon d’incidence 25° est filtré par les basses couches (gris foncé) sur des distances plus importantes, et le rapport d’atténuation est en réalité supérieur à 2.
Nota : le dessin fait penser que l’atmosphère est constituée de couches d’air de même densité empilées les unes sur les autres. En fait la densité de l’air diminue progressivement avec l’altitude mais je n’ai pas réussi à le dessiner avec Word !

Quelques mots sur la réverbération (quand il y a de la neige durant la période qui nous intéresse) : les rayons incidents sont partiellement absorbés par la neige, et repartent donc encore bien plus atténués. Elle joue donc un rôle de 2ème ordre.

Bien sûr, tout cela est très théorique, et le calcul ci-dessus a nécessité quelques simplifications :

• Il n’est pas tout le temps midi,
• L’angle représentatif de la belle saison a été fixé à 60° ; il serait plus juste de calculer le rapport d’atténuation par rapport à la moyenne de février, mars, avril,…, octobre.

Mais encore une fois, le but était de calculer un ordre de grandeur.

Il y a aussi l’approche empirique : faîtes vous-même l’expérience : sortez un jour sans protection, entre mi-novembre et fin-janvier, et vérifiez sur vous-même (sensation de brûlure ?) si cela vous a vraiment manqué. Il faut aussi prendre en compte le fait que durant cette période, la plupart d’entre nous sommes privés d’UV en semaine. Or les UV ont aussi des effets bénéfiques : fixation de certaines vitamines, fixation du calcium, etc.

Bien entendu, cet exposé ne s’adresse qu’aux randonneurs du dimanche qui s’exposent au plus une fois par semaine. Il ne s’adresse pas aux professionnels de la montagne.

Notez que tout ceci est à pondérer par la sensibilité de vos yeux et votre peau.

Notez aussi que ces données sont valables dans les Alpes où la latitude ne varie que de quelques degrés. Elles ne sont pas valables dans le Haut Atlas, encore moins dans l’île de la Réunion. Plus on se rapproche de l’équateur, plus le soleil est haut quelle que soit la date et l’heure.
 

Annexe : quelques calculs pour les amateurs

• Le temps qui sépare le lever du soleil du coucher du soleil est de 12 heures, le jour dure donc aussi longtemps que la nuit (étymologie : latin equi nox : égale la nuit).
• Le soleil se couche pile à l’Ouest et se lève pile à l’Est. Ce n’est pas le cas les autres jours, contrairement aux idées reçues.
• A midi, la hauteur du soleil sur l’horizon est 90° - L : 44° à Genève, 40° à Paris, 90° à l’équateur, 0° (rayon rasant) aux pôles

Daniel Seitelbach

Séjour Névache Ubaye du 10 au 23 juillet 2006

LUNDI 10 nous avons rendez-vous chez Christiane à 8h., Pascal prend les sisters Geneviève-Annie, et Maurice prend Françoise à Collonges, puis Christiane.

Grand beau temps. Passons par la Maurienne, Col du Télégraphe, Valloire, Cols du Galibier et du Lautaret (pauvre Christiane) et…arrêt 3h. !! le temps de voir passer une course cycliste (8500 coureurs, ça mobilise du monde). Pendant ce temps Geneviève fait du stop jusqu’au Télégraphe pour récupérer son éternel sweet noir oublié au café, et moi je fais une aquarelle.
17h.30, arrivée au ref. I Re Mage à 1785m. en voiture, au fond de la Vallée Etroite. Refuge super, très accueillant…apéro et génépi offerts, repas plus que copieux. Dortoirs d’une douzaine de couchages, nous nous groupons dans un coin, il reste qlq places libres. Nous y resterons 2 nuits, donc nous prenons nos aises, Maurice « brasse » entre sa voiture et le dortoir…

MARDI 11 petit déj 6h.30…dur-dur les vacances ! C’est vrai qu’une grande étape nous attend, la montée au Mont Thabor 3178m..(il vaut mieux tenir que courir, n’est-ce pas Pascal ?)…
Départ à pied du refuge, montée par Prat du Plan, Col des Méandes à 2727m., puis le Thabor en A-R. Visite de la petite chapelle, photos. Descente par le Lac de Peyron, puis vers le Col de la Vallée Etroite. Nous bifurquons avant le col pour récupérer le sentier qui descend sur le refuge, en contournant le Grand Séru. Temps magnifique, idéal pour une si belle course, près de 1500m. de dénivelé. ! Pour une première journée, ça va fort, Geneviève souffre !
 

Arrivés aux voitures nous repartons pour Fouillouse par la route encore bien abîmée. Après le pont nous prenons un auto-stoppeur anglais jusqu’au gîte Les Granges. Le gîte est animé, ça nous change. Il est simple, un peu vieillot, mais la douche est bonne et le dortoir pour 6 est plus spacieux qu’à La Cure. Le repas est bon et copieux : soupe, bœuf bourguignon et riz, salade, fromage et salade de fruits. Nous avons vu plein de marmottes en montagne mais toujours aucune trace de chamois…
 

Pique-nique au soleil avant de monter au Col de Stroppia à 2825m., dur car nous ne prenons pas le sentier qui contourne les éboulis , nous les traversons pendant un bon moment avant d’atteindre le col. La descente est raide au départ, plus douce ensuite, mais longue, dur, dur..pour les genoux et les pieds.

A Fouillouse nous prenons une boisson ou une glace au petit café , ça fait du bien de s’asseoir. ! Bonne douche. Au dîner : soupe, poulet, purée ou pommes sautées, salade, fromage et tarte aux pommes.
 

Annie Bouscaud
 

Au sommet du Mont Thabor	Marmotte en Ubaye	Le Brec de Chambeyron	Maljasset
A la Tête de la Fréma	Lac Laramon	Parterre de linaigrettes	Sur la Crête des Gardioles
Lac des Cerces

L’altimètre et ses limitations

L’idée de cet article m’est venue durant l’hiver 2001-2002 : Patricia et moi étions en voyage au Costa Rica. Ce jour là, notre minibus était en train de rouler le long de la haute route trans-américaine, et notre guide accompagnateur voulait nous renseigner sur notre altitude : « alors là nous sommes à trois mille…tiens…on devrait être à trois mille cent, d’après la carte, mais mon altimètre indique deux mille neuf cent ! Zut ! On s’est trompé de route ? Non, il n’y en a qu’une. Ou alors il y a eu un éboulement ? ». Notre homme était passablement affolé. Et pourtant, il n’y avait vraiment pas de quoi ! Essayons de comprendre.

Nous savons tous que plus on monte en altitude, plus l’air est rare, et donc moins la pression est élevée. C’est sur ce principe que s’appuie l’altimètre :

La capsule (1) contient un petit peu d’air captif. Le boîtier étanche (2) est soumis à la pression extérieure Ps. Quand on s’élève en altitude, Ps diminue, la capsule (1) gonfle, et provoque une déviation de l’aiguille (4) via le mécanisme de transmission et d’amplification (3). Le cadran est gradué en mètres.

La question suivante se pose : dans la mesure où il y a des zones sur terre où la pression atmosphérique est élevée (anticyclones), et d’autres où la pression atmosphérique est faible (dépressions), comment est effectué l’étalonnage de l’appareil, c’est-à-dire, comment sont établies les graduations ? Pour résoudre ce problème, les gens concernés par l’atmosphère (météorologues, aviateurs, fabricants d’altimètre, etc.) ont défini ce que l’on appelle l’atmosphère standard. C’est une atmosphère purement conventionnelle pour mettre tout le monde d’accord. A chaque altitude correspond une pression standard. Par exemple, en atmosphère standard au niveau de la mer, la pression est de 1013 hPa (ou millibar). Un altimètre est un baromètre dont le cadran est gradué en mètres et dont l’étalonnage a été effectué en atmosphère standard.

Comme l’atmosphère réelle est différente de l’atmosphère standard, un mécanisme supplémentaire au niveau du cadrant permet au randonneur de recaler son altimètre lorsqu’il connaît son altitude, ce qui revient à se translater d’une courbe à une autre sur la figure précédente.

Jusqu’à présent tout va bien, mais le hic, c’est que nous avons raisonné comme si les masses d’air, les anticyclones et les dépressions, étaient figées sur place. Il n’en est rien ! Tout cela bouge dans tous les sens, et comme on dit, le temps change. Quelle est la conséquence pour l’altimètre ? Imaginons un montagnard qui arrive le soir au refuge, recale son altimètre sur 2400 m, altitude du refuge indiquée au-dessus de la porte, et le range dans son sac. Une dépression arrive pendant la nuit. Le lendemain matin, l’altimètre indique environ 2500 m. Que s’est-il passé ? La petite capsule (1) a gonflé non pas parce que le randonneur est monté, mais parce que la pression a baissé sur place. C’est aussi bête que çà.

La courbe de l’atmosphère standard montre qu’à 0m, une variation de 10 hPa provoque une déviation d’aiguille de 85 m. A 2400 m, la même variation de 10 hPa provoque une déviation de 105 m. A 4800 m, elle provoque une déviation de 135 m. Autrement dit : plus on est haut, plus l’altimètre est sensible aux changements du temps. L’extrait de carte météo ci-dessous montre que la variation de pression de 10 hPa en quelques heures est réaliste.

Quelques mots sur l’influence de la température du boîtier: si celui-ci est très froid ou très chaud, cela engendre des déformations de la capsule indésirables, ce qui se traduit par une source d’imprécision supplémentaire. Certains modèles sont vendus avec une compensation en température intégrée. Pour ce qui concerne les autres modèles, l’imprécision due aux variations de température s’ajoute à l’imprécision due aux variations de pression.

Retenons pour simplifier l’ordre de grandeur suivant : en montagne, il faut considérer que la précision d’un altimètre est de ± 100 m. Ce n’est pas fameux comme précision. Certains rétorquent : « par temps stable, l’instrument est précis ». Oui mais les météorologues vous démontreront qu’en montagne, en règle générale, temps stable = bonne visibilité. Certains autres disent « il suffit de penser à recaler son altimètre dès qu’on arrive à un endroit d’altitude connue ». Oui mais si la rando consiste à cheminer de points en points dont on connaît l’altitude, alors pas besoin d’altimètre !

Il existe cependant un mode d’utilisation très pertinent de l’altimètre, indépendamment des conditions météo : l’utilisation « en différentiel ». Supposons que le groupe soit à un point identifié sur la carte, et que le brouillard s’abat. Le chef de course sait alors qu’il lui faut descendre 200 m dans une direction donnée pour éviter une barre rocheuse. Il lit l’indication de l’altimètre (peut importe si elle ne correspond pas exactement à l’altitude vraie), et descend dans la direction en question jusqu’à ce l’altimètre indique l’altitude du point précédent – 200 m. Dans ce mode d’utilisation, il n’y a pratiquement pas d’erreur liée au principe de la mesure. Notons au passage que la boussole, elle, est indispensable.

Pour conclure : un altimètre en randonnée alpine : oui, mais à condition de ne pas lui faire une confiance excessive.

Daniel Seitelbach